Как изготовить недорогие и удобные снасти для ловли щуки

? : 24 Ноябрь 2010, 02:15:01 ?

Ловля этого замечательной и вкусной пресноводной хищницы в наше время довольно дорогое удовольствие и далеко не каждому по карману.

Хороший углепластиковый спиннинг стоит несколько тысяч рублей, качественная безинерционная катушка от 800 рублей и выше, набор различных блёсен это ещё как минимум тысяча. Подведём итог: Что бы укомплектоваться для ловли щуки на спиннинг, надо потратить как минимум 6000 рублей, что как я уже заметил выше не каждому по карману, а поймать эту крупную хищницу уж очень хочется.

Более дешевый, но не менее интересный и результативный способ ловли щуки, это ловля обычной поплавочной удочкой на живца, или применив оснастку собственного изготовления в виде пенопластовых кружков или рогаток. Вот о том, как их изготовить, или использовать, и пойдёт речь.

КРУЖКИ: Можно изготовить из твёрдого, плотного пенопласта толщиной от 6 до 12 сантиметров.

Для этого на листе пенопласта надо очертить круг 15-16 сантиметров в диаметре. Затем аккуратно вырезать его пилкой с полотном. Для резки металлов. Или ножовкой с мелкими зубьями. Потом на полученной заготовке с её торца по всей окружности вырезать паз от 3 до 4 сантиметров шириной и глубиной также 3-4 сантиметра, затем закрепить в нём леску сечением от 0,6 до 1 миллиметра и длиной 15-20 метров. К леске через карабинчик надо приладить поводок из нихрома либо другой нержавеющей проволоки 0,15-0,25 миллиметра или капроновую крученую нить 0,25-0,30 миллиметра. Крючок, двойник или тройник ?7-12.в зависимости от того какого размера добычу вы желаете поймать, и на конец приладит грузик весом 10-15 грамм на расстояние 15-20 сантиметров от поводка. Кружок готов.

Обычно кружки используют, для ловли с лодки, в местах, где глубина достигает 2 метра и более. Остается только установить на выбранных вами местах.

Когда хищница возьмет живца это будет сразу видно. Кружёк начнёт вращаться или быстро двигаться по воде. Самое время вытаскивать добычу.

РОГАТКА: Эта снасть в изготовлении ёщё более проста, чем кружок и предназначена. Для ловли щуки с берега. Из лесного орешника, берёзы осины или ольхи вырезается рогатка, с рукояткой длинной 25-30 сантиметров. К ней крепится леска, для ловли с берега достаточно длинны 10-12 метров. Оснастка лески выполняется также как и оснастка лески кружка. Леску на рогатку следует наматывать восьмеркой, чтобы избежать соскальзывание лески всей сразу, это может привести к её запутыванию.

Устанавливать рогатку следует с берега. Сначала её надо приладить к палке длиной 2-3 метра. А затем надёжно закрепить на берегу, иначе ваша плохо закреплённая палка вместе с рогаткой уплыть далеко от берега, если во время не обнаружить, что щука уже сидит на вашем крючке. В воду достаточно опустить 3-4 метра лески этого вполне хватит остальная леска размотается, если щука возьмёт вашего живца.

Рогатки лучше всего устанавливать в тихих поросших травой омутах, или поймах рек. На озёрах также следует устанавливать их в местах обильно поросших травой и камышом. Щука любит такие места, где можно легко спрятаться и спокойно поджидать свою добычу. Эта ненасытная хищница водится практически везде, где есть достаточно корма, в озёрах, реках, отработанных торфяных карьерах и даже неплохо приживается в небольших искусственных водоёмах.

Живцом может служить почти любая рыба, которая водится в водоеме, где вы предполагаете установить рогатки или кружки даже мелкие лягушки сгодятся за неимением чего-то более подходящего. Но всёже предпочтительнее мелкий карась, плотва, уклейка или мелкий окунь. На двойник или тройник, живец насаживается поперёк спины или верхнюю губу.

Щука рыба капризная, иногда может не обращать внимания на живца, даже если вы подкинете его под самый её нос. Со мной такое случалось не один раз, и я иногда оставался совсем без улова.

Самое главное никогда не отчаиваться. В следующий раз удача будет на вашей стороне, и вы сможете порадовать себя хорошим уловом, а своих близких фаршированной щукой.

* неопубликованное на портале Рыбалка. Автор Fernand.

Анализируя многолетний опыт ловли трофейного карпа, можно с уверенностью сказать, что основной причиной неудач карпятников является неправильно выбранное место ловли. Конечно, результат зависит от множества факторов: соответствия снастей условиям ловли, качества насадки и способа ее преподнесения, правильно выбранной тактике прикармливания и т. д.

Но ни качественные снасти, ни любимая уловистая насадка, ни аппетитная прикормка не принесут успеха, если будет выбрано неудачное место для ловли.

Выбор места

Несколько часов, потраченных на сбор информации, и исследование незнакомого водоема в большинстве случаев значительно повысят шансы на успех. Но о том, что для ловли трофейной рыбы нужна серьезная подготовка, многие рыболовы вспоминают, к сожалению, лишь после нескольких суток, проведенных на водоеме без единой поклевки.

Даже на хорошо знакомом месте не всегда удается правильно выбрать позицию, а уж "распечатать" незнакомый водоем с небольшой плотностью рыбы без определенной подготовки - довольно сложная задача.

Часто карпятники допускают одну и ту же ошибку: выбирают место, где могут удобно расположиться сами, но при этом не задают себе вопрос: а вообще-то есть ли на этом участке рыба?

В зависимости от времени года, температуры воздуха и воды, направления ветра, приближения нерестового периода карп концентрируется на определенных участках водоема, и именно их карпятнику следует искать. Эти участки можно разделить на пять типов.

Первый - места, где рыба находит укрытие, в котором проводит большую часть суток. Это затопленные коряги, травяные острова, заросли тростника, русла затопленных рек, сваи мостов и т.д. Часто карпы находят здесь не только укрытие, но и "столовую" - коряги и сваи часто обрастают мелкой ракушкой, в зарослях травы обитают различные личинки. Вероятность поимки карпа тут очень высока. Он чувствует себя здесь в безопасности и смело берет насадку.

Определить расположение таких участков часто удается визуально без использования маркерного удилища. Здесь можно рассчитывать на успех даже при неблагоприятных погодных условиях, когда рыба редко покидает укрытие. Однако для этого от рыболова потребуются определенные навыки и максимальное внимание.

При ловле на искусственно вырытых водоемах многие рыболовы даже не считают нужным задуматься о поиске места, полагая, что дно там должно быть абсолютно ровное и чистое, и никаких вариантов быть не может.

Но и на таком дне иногда удается найти незначительный перепад - высотой всего 10-15 см, где будет сосредоточиваться рыба. За неимением лучшего даже такая ступенька на рельефе может восприниматься как укрытие для рыбы, а значит - перспективное место для рыболова.

Второй - места, где карп кормится с определенной периодичностью и продолжительностью, зависящей от его активности в данное время. Подводные возвышенности, места впадения речек и ручьев, неровности дна, в которых скапливается корм, - вот основные участки водоема, где питается рыба. При достаточном содержании кислорода в воде и оптимальном температурном режиме карпы посещают их несколько раз в сутки, и вероятность его поимки здесь очень высока.

Третий - участки, на которых рыба нерестится. Чаще всего это мелководье, заросшее травой. Карпы не только откладывают здесь икру, они посещают нерестилища до и после икромета. Здесь можно пробовать ловить, даже если глубина меньше чем полметра, а оснастка будет располагаться всего в 5 м от берега, не создавая помех нерестящейся рыбе.

Четвертый - рыбьи тропы, по которым она перемещается от укрытий к местам питания. Ее здесь можно остановить с помощью прикормки. Иногда поклевки на таких тропах происходят в одно и то же время в разные дни, что особенно заметно при ловле на реках.

Пятый - искусственно созданное место кормежки. Если регулярно прикармливать малокормный изначально участок, карп может предпочесть его тому, где присутствует естественный корм. Конечно, при условии, что он будет здесь чувствовать себя комфортно.

Приехав на водоем, ищите одно из таких мест и ловите именно там. Нет смысла предлагать насадку там, где нет рыбы.

Исследовать незнакомый водоем можно с лодки, используя эхолот. Это позволит довольно быстро составить представление о рельефе дна и перспективных местах ловли. К сожалению, эхолот не показывает, какая рыба находится под вами, но зато некоторые модели позволяют определить характер дна (ил, гравий), наличие травы.

Если нет возможности использовать лодку или уже имеется какое-то представление о данном водоеме, начинать выбор места необходимо с визуального осмотра. Местонахождение карпа можно определить по его всплескам, крупным пузырям на воде, движению травы. Воспользуйтесь биноклем - это значительно упростит задачу.

Осмотреть стоит даже хорошо знакомое озеро, где рыба ловилась неоднократно, ведь под влиянием погодных условий лучшими могут оказаться совсем не те места, где был хороший клев на прошлой неделе.

Очень важную информацию можно получить от старожилов водоема, ловящих карася, например. И если секретная информация о рецепте уловистой каши вам не очень-то и нужна, то короткая фраза о том, что кто-то вот на том-то месте оторвал на рыбе любимый крючок, может принести карпятнику большую пользу.

Когда место ловли выбрано, не торопитесь сразу забрасывать все удилища, сначала осмотрите зону ловли через бинокль. Если обнаружена кормящаяся рыба, попробуйте поймать ее сразу, забросив хотя бы одну оснастку в это место, поклевка может произойти через несколько минут или даже секунд.

Не стоит сразу пользоваться маркерным удилищем. Шум от заброса маркера, скорее всего, распугает рыбу. Конечно, на еще не прикормленном месте поймать подряд нескольких карпов вряд ли удастся, но вытащить одного-двух красавцев вполне реально. А уж после этого можно приступать к изучению рельефа с помощью маркерного удилища.

Многие начинающие рыболовы задают вопрос: "Является ли использование маркерного удилища обязательным правилом?"

Мое мнение: наличие маркера значительно повышает шансы на успех.

На водоемах без течения я предпочел бы ловить на одно удилище, используя маркер, чем на четыре без него, ведь с помощью маркерного удилища можно не только определить рельеф дна в месте ловли, но и обозначить перспективное место, точно его прикормить и преподнести насадку именно на прикормленном участке.

Маркерное удилище

Для измерения глубины можно использовать любое удилище, позволяющее забрасывать грузило весом 80-100 г. Такого веса достаточно, чтобы довольно далеко послать грузило с поплавком-маркером и утопить его в месте, где измеряется глубина. Однако для изучения структуры дна понадобится специальное удилище с чувствительным кончиком, по колебаниям которого можно определить состав дна, наличие травы, ракушек. Внешне оно похоже на обычное карповое, имеет длину 3,6 м, тест 2,75 lb и позволяет забросить поплавок на дистанцию до 100 м. Если требуется дальний заброс, можно использовать более длинное - 3,75-3,9 м с тестом до 4 lb . Ими можно забрасывать тяжелое грузило (100-140 г) на расстояние более 130 м. Как правило, на всех маркерных удилищах есть специальные отметки - 0,5 и 1 фут - для более точного измерения глубины.

Катушки

Я не применяю катушки с системой байтраннер (baitrunner) на карповых удилищах, но на маркерном такое приспособление просто необходимо - ведь для стравливания лески при каждом промере глубины нужно ослаблять фрикцион, а при забросе и протаскивании маркера по дну затягивать его. Эти манипуляции отнимают много времени.

Другой вариант - открывание дужки при каждом промере, тоже не лучший выход, ведь леска часто слетает со шпули и при этом путается.

Оптимальный вариант для маркерного удилища - большая морская катушка с системой байтраннер, у которой основной фрикцион полностью затянут при работе, а при каждом измерении глубины переключением рычага мы ослабляем дополнительный тормоз. Обратный конус шпули у маркерных катушек (система АВS) - это большой плюс, так как со шпулей long cast можно использовать далеко не все плетеные лески, многие из них часто образовывают "бороду".

Самые надежные - катушки DAIWA: Infinity-X 5000BR, Sportsmatic-X 5000BR, Grand Wave 5000BR ? и SHIMANO: Big Baitrunner Long Cast, Power Aero 6000 XT. Довольно удобно пользоваться катушками, у которых при отсутствии системы "байтраннер" имеется быстрая регулировка основного фрикциона, как, например, у SHIMANO Biomaster-8000 XSA. В комплект почти всех вышеперечисленных моделей входит запасная шпуля, и я всегда беру ее с собой. Распутывание "бороды" на плетеной леске может отнять очень много времени, проще поменять шпулю.

Более мелкие модели катушек с системой быстрого отключения тормоза имеют ограниченную область применения, так как забросить поплавок на дистанцию даже 70-80 м довольно сложно.

Говоря о надежности маркерной катушки, отмечу, что в отличие от катушек для ловли, а также от используемых на "ракетных" удилищах при работе с маркером катушка не испытывает больших нагрузок, поэтому вполне возможно использовать бюджетные варианты менее известных производителей.

Выбирая катушку, обратите внимание, имеется ли клипса на металлической шпуле, она позволит вам забрасывать маркер в одно и то же место. Катушки с пластмассовыми шпулями, а также не имеющие клипсы, лучше оставить без внимания.

Леска

На маркерной катушке лучше использовать плетеную леску. Чтобы определить рельеф дна и глубину в месте ловли, достаточно было бы и монофильной лески, но ее способность растягиваться не позволит достоверно определить, каков характер дна, его состав, имеется ли там трава и т.д. Нерастяжимая ?плетенка? предоставляет дополнительные возможности по изучению дна.

Главное, чтобы она отвечала определенным требованиям: не запутывалась при забросе, позволяла далеко забросить маркер, обладала абразивной устойчивостью. В случае использования катушки со шпулей АВS проблем с образованием "бороды" практически не возникает, и можно брать любую плетенку, которая отвечает остальным двум требованиям.

Для шпуль Long cast можно рекомендовать лески из полиэтилена японских фирм DAIWA, YAMAMOTO и т.д. размерности 1,5 или 2,0 или плетенки американских фирм BERKLEY, STREN, POWER PRO ?0,16-0,22 мм.

Важно понимать, что чем тоньше леска, тем более дальний возможен заброс, но при этом уменьшается долговечность ее службы и увеличивается вероятность образования ?бороды?. Оптимальная размотка маркерной лески - 150 или 200 м, если она японская, и 150 (лучше 300 ярдов) - если американская. Стометровой катушки будет недостаточно. Желательно иметь на шпуле определенный запас.

Некоторые фирмы, например FOX, TOTAL FISHING GEAR, производят специальную леску для маркерных удилищ - она обладает очень высокой износоустойчивостью, практически никогда не путается, но и не позволяет делать заброс на расстояние более 100 м из-за своей шероховатости и довольно большого диаметра. В общем, англичане делали ее для себя и для своих небольших водоемов. Хотя такая леска будет довольно универсальной, ведь ловить на очень дальних дистанциях приходится не так уж и часто.

Что выбрать в качестве лидера? Лучше всего подойдет конусный монолидер с разрывной нагрузкой 35-45 lb. Кольцо поводка грузила хорошо скользит по нему, что позволяет поплавку легко всплывать.

Еще одно преимущество состоит в том, что конусный лидер обеспечивает довольно дальний заброс. Обычный монолидер использовать можно, но дальность заброса сократится. С лидером из плетеной лески маркер всплывает значительно хуже.

Поплавок-маркер

Основные требования, предъявляемые к поплавкам-маркерам, таковы:

Хорошая аэродинамика, позволяющая забрасывать его на максимальные расстояния. Таким свойством обладают "карандаши" ? поплавки, не имеющие на теле утолщений. Их недостаток состоит в том, что в силу небольшого объема тела им не всегда хватает грузоподъемности, чтобы показаться из воды. Особенно сильно это проявляется, если ловля идет в траве.

Быстрое всплывание. Это может достигаться не только за счет утолщения на теле, но и за счет увеличения грузоподъемности (например, поплавок изготовлен не из пенопласта, а из пластика, с воздухом внутри). Пластиковый маркер с утолщением - лучший выбор для ловли в траве. Но любой поплавок должен утапливаться грузилом весом от 3,0 унции.

Заметность на поверхности воды. Черный маркер хорошо виден при ярком солнце, красный - в пасмурную погоду, желтый - в сумерках. Очень удобны поплавки, у которых в комплекте есть сменное оперение, которое можно быстро поменять при изменении освещенности.

Прочность. К сожалению, вечный поплавок-маркер пока не изобретен, все они довольно хрупкие и требуют бережной перевозки в жестком контейнере. Во время рыбалки поплавки чаще всего ломаются при контакте с корягами, камнями и другими препятствиями на дне, так что запасной вряд ли окажется лишним.

В экстремальных условиях лучше использовать литые поплавки из жесткого пенопласта, без сменного оперения.

Устойчивость к погодным условиям. Есть специальные поплавки с утолщением, которые хорошо видны даже при сильной волне, когда тонкий аэродинамический маркер не удается разглядеть даже в бинокль.

Грузила

Лучше всего использовать специальное грузило с шипами весом 3,0; 3,5; 4,0 унции. С его помощью можно наиболее достоверно определить характер дна в месте ловли.

Если необходимо промерить глубину на очень большом расстоянии, можно использовать пулевидное грузило. Оно дает мало информации о составе дна, но позволяет забросить маркер на максимальную дистанцию.

Поводок

Поводок позволяет маркеру приподнять лидер над дном, отчего поплавок лучше всплывает. Это особенно важно, если на дне имеются трава, ил, мусор и т.д.

Изготавливают поводок из ледкора или толстой монолески. Его длина обычно 20-25 см. С одной стороны к нему крепится кольцо, через которое продевается монолидер, с другой - застежка, позволяющая быстро менять грузило.

Некоторые фирмы выпускают специальные стальные кольца со вставками для маркерных оснасток. Альтернативой им могут служить обычные пластиковые кольца, используемые для скользящих оснасток. Для увеличения подъемной силы на поводок, чуть ниже кольца, можно установить дополнительный пробковый шарик - 12-14 мм.

Если дно в месте ловли чистое и твердое, то вполне можно обойтись без поводка, прикрепив грузило

непосредственно к кольцу. Нужно помнить, что любой поводок приподнимает леску над дном, и в этом случае увеличивается вероятность, что карп при поклевке зацепит леску маркера, да и сама леска в этом случае может насторожить карпа, поэтому не стоит использовать поводок на твердом дне и чистых местах.

Сам поплавок привязывают к концу лидера или к карабину, что позволяет быстро его заменить. Между кольцом поводка и маркером ставят специальную скользящую бусину, которая является упором для кольца.

Существуют и другие виды поплавков - это плоский поплавок, сделанный из пластмассы или пенопласта в виде буквы "Н", на среднюю часть которого намотана веревка или леска. Такой маркер удобен тем, что его можно просто бросить в воду, и нет необходимости стопорить леску, она будет разматываться только до тех пор, пока грузило не опустится на дно.

Другая модель - маркер, собираемый из пластмассовых трубок. Это отличный вариант при использовании лодки. Его очень хорошо видно, ведь он может выступать над водой на десятки сантиметров. При вываживании рыба практически никогда не сдвигает его с места, потому что он наклоняется и сбрасывает леску.

Сделать такую конструкцию можно и самостоятельно, используя трубки для электрической проводки.

В комплекте изделий некоторых производителей, например LEON HOOGENDIJK, есть специальный фонарик с фотоэлементом, который хорошо показывает направление заброса ночью, да и днем его очень хорошо видно, ведь над водой выступает значительная часть - высотой до 50 см, что дает дополнительные преимущества на рыбалке при сильной волне.

Устанавливать маркер из труб, если рыбалка происходит с лодки, желательно рядом с обычным поплавком, предварительно найдя место с помощью маркерного удилища.

Устанавливать маркер из трубок при наличии лодки желательно рядом с обычным поплавком, предварительно найдя место с помощью маркерного удилища. Если поиск места ведется с использованием лодки и эхолота, то сначала стоит бросить в нужном месте Н-образный маркер, а затем установить рядом с ним трубчатый. Это важно, ведь быстро опустить маркер из трубок не удастся, особенно на большой глубине, а при ветре лодку отнесет на значительное

расстояние даже за несколько секунд.

Можно, конечно, использовать в такой ситуации якорь, но вариант с Н-маркером обеспечит наибольшую точность.

Техника

Перевозить маркерное удилище вместе с катушкой очень удобно в специальном чехле, отдельно от других удилищ, предварительно отстегнув грузило, чтобы оно не царапало бланк. Сборка удилища в этом случае занимает всего несколько секунд - это очень удобно, если предстоит исследовать несколько перспективных точек.

Для изучения дна в месте предполагаемой ловли необходимо забросить маркер на максимальное расстояние, подмотать леску, чтобы он опустился на дно, и замерить глубину, постепенно стравливая леску, пока поплавок не покажется на поверхности воды. При этом отключается фрикцион байтраннер, основной тормоз катушки остается затянутым до конца.

Глубина в этой точке определена, теперь нужно снова утопить маркер и протащить грузило несколько метров по дну, располагая удилище параллельно береговой линии и наблюдая за его вершинкой. Обладая определенным опытом, по колебаниям вершинки и по ощущениям рук можно определить характер дна, его структуру, наличие неровностей и препятствий, отметки от которых остаются на маркерном грузиле.

Описать, как ведет себя при этом удилище и что ощущает рыболов, я не смогу, но могу порекомендовать очень простой и эффективный вариант тренировки.

Необходимо найти на мелководье в прибрежной зоне различные участки дна и несколько раз провести по ним грузило (можно без поплавка), наблюдая за поведением удилища. Со временем это отложится в памяти.

Весь процесс исследования места ловли с помощью маркерного удилища состоит из чередования измерений глубин и определения характера дна. Сделав несколько забросов в разных направлениях, можно составить карту предполагаемой зоны ловли, определить интересное место, оставить на нем маркер и приступить к основному процессу. Такая карта будет более подробной, чем составленная с помощью эхолота. Очень полезным инструментом для составления карты является лазерный дальномер, который позволяет определять дистанцию до поплавка с точностью до полуметра.

Для более детального изучения места ловли можно воспользоваться вторым маркерным удилищем, исследуя дно в непосредственной близости от первого поплавка. Такая тактика довольно эффективна при ловле на небольших по площади перспективных участках и часто приносит результат.

В некоторых случаях приходится использовать маркерное удилище с одним грузилом без поплавка, например для определения расстояния до бровки при ловле на течении или для определения границы коряжника, в котором само грузило застревает крайне редко. Во втором случае можно отмерить необходимую длину лески на рабочих удилищах, соответствующую длине маркерной плетенки, размотав обе лески на берегу и добавив от 2 до 5 м, в зависимости от дистанции. Это компенсирует дугу, которая образуется при забросе.

Зафиксировав леску в клипсе катушки, удилище можно забрасывать, а затем следует освободить леску из клипсы. Такая методика позволит ловить в непосредственной близости от препятствий. Чем больше дистанция, тем эффективней она будет, ведь на большом расстоянии выполнить заброс точно к поплавку-маркеру довольно сложно. На дистанции 90-100 м, особенно если на воде рябь, сложно оценить, куда упала оснастка: на 2 м за маркер или на 7-8. И если при ловле на чистых местах оснастку можно подтянуть или перезабросить, то при ловле вблизи от препятствий неточный заброс, скорее всего, приведет к ее потере.

Некоторые советы, которые могут пригодиться в процессе рыбалки

Располагайте маркерное удилище не в стороне от основных, а между ними. Желательно, чтобы их лески не пересекались с леской маркерного удилища, это снизит вероятность того, что карп при вываживании зацепит плетенку.

Конец маркерного удилища необходимо опустить на дно или повесить на плетеную леску заднее скользящее грузило, чтобы она прижималась ко дну, что тоже не позволит рыбе зацепить ее. Установка одного, а то и двух маркерных грузил рекомендуется, даже если в береговой зоне есть трава. Если леска маркера проходит через коряги или камни, то прижимать ее ко дну не стоит.

После установки маркерного удилища необходимо отключить байтраннер, чтобы леска могла сходить свободно - это позволит вывести рыбу в том случае, если она зацепит поплавок, а плетенка будет заведена за какое-нибудь препятствие на дне. В такой ситуации катушка будет стравливать леску до тех пор, пока карп не окажется в подсачеке.

Сразу после установки маркера желательно зафиксировать дистанцию ловли, сделав отметку на леске. Это определенная подстраховка на случай, если рыба зацепит леску при вываживании и со шпули маркера смотается неопределенное количество лески.

Каким образом это можно сделать? Можно, например, завязать на плетенке маркерный узел из яркой нитки, оставляя кончики по 2-3 см - он будет хорошо виден и сам станет тормозить заброс, проходя по кольцам. Но иногда он соскальзывает, если плохо завязан. Рыболов об этом может даже не подозревать и ловить на другой дистанции. В то же время слишком тугой узел очень трудно развязывать, а срезать его опасно - велика опасность повредить леску.

Окраска плетенки водостойким спиртовым фломастером - тоже не лучший вариант, в этом случае трудно ориентироваться при ловле на разных дистанциях. Такая отметка плохо заметна на темной леске и

смывается только спиртом.

Самое лучшее - сделать отметку на леске белым маркером, похожим на пластилин. Он хорошо заметен на леске любого цвета и может быть легко удален сухой тряпкой.

Кроме этого, необходимо заметить ориентиры на противоположном берегу: дерево, столб, дом и т.д., чтобы определить направление заброса. Желательно, чтобы удилища на подставке располагались по направлению заброса - это поможет ночью при плохо различимых ориентирах или, например, в утреннем тумане, когда ориентиры не видны вовсе.

Иногда приходится устанавливать маркер только на время заброса удилищ и прикармливания, например, при использовании одного маркерного удилища для обозначения двух или более мест ловли. Да и на ночь я, как правило, маркер в воде не оставляю ? если леска в темноте запутается, рыбу, скорее всего, потеряешь.

Вытаскивая маркер, можно завести леску за клипсу шпули, это позволит точно его перебросить.

После заброса необходимо вытащить леску из клипсы и отпустить байтраннер. При ловле на различных дистанциях с использованием одного маркерного удилища можно использовать одновременно и узел, и клипсу. Под клипсу в этом случае леска заводится при забросе поплавка на большую дистанцию, а узлом отмечают ближнюю точку.

Можно опустить поплавок на дно и поднимать его только тогда, когда это необходимо - это также снизит вероятность запутывания при поклевке.

При забросе удилища с насадкой в зону ловли необходимо учитывать следующее. Если грузило приводнилось на одном уровне с маркерным поплавком, то на дне оно будет располагаться ближе к берегу на расстоянии от места приводнения, приблизительно равном глубине в месте ловли. То есть чем больше глубина, тем дальше необходимо перебросить маркер для того, чтобы оснастка осталась на его уровне.

Приведенный пример не означает, что ловить нужно именно на уровне поплавка, но эту погрешность особенно важно учитывать при ловле на ограниченном участке, например, на небольшой по площади возвышенности, за препятствием и т.д.

Все маркеры используются при ловле в стоячей воде или на очень слабом течении. Некоторые рыболовы используют на сильном течении 5-литровые пластиковые бутылки, привязанные к мешку с песком в качестве якоря, например. Конечно, такой ?поплавок? течение под воду не затянет, но я не сторонник таких методов обозначения места. Если рыба заведет леску за такой маркер (а на течении вероятность этого довольно высока), шансов на успешный исход у рыболова практически не останется.

Автор Александр Носовец

Есть много источников, где можно найти описания оснастки для ловли карпа, на мой взгляд (ИМХО) описание ниже не плохо раскрывает вопрос об оснастках для карповой ловли.

Грузило. Позволяет забросить оснастку на большое расстояние. Карповые грузила в большинстве случаев производят из свинца, есть также каменные и даже прозрачные, пластиковые.

Непрозрачные грузила обычно окрашивают порошковой краской под цвет дна либо заливают резиной (последние, кстати, часто имеют стойкий химический запах, что очень плохо для ловли). Это позволяет обмануть хитрую рыбу в прозрачной воде, то есть свести к минимуму тревожные сигналы для карпа о чужеродном предмете на дне, и предотвратить окисление свинца. Грузила разнообразных форм и размеров нужно использовать так, чтобы получить максимальный эффект от их применения в конкретной ситуации. Неокрашенные свинцовые грузила стоит использовать только в местах с очень глубоким и мягким илом, в котором они будут спрятаны от рыбы.

Самоподсечка. Ситуация, когда рыба надежно подсекается без участия рыболова. В ловле карпа самоподсечку реализует грузило, масса которого колеблется обычно от 50 до 250 г. Минимальной массой грузила, при которой происходит самоподсекание рыбы, считается 60 г, хотя многие рыболовы ловят и с более легкими грузилами. Самые популярные грузила 90-110 г. Это связано с тем, что большинство карповых удилищ наиболее эффективно работают при забросе грузил именно такой массы, которая в 90% случаев идеальна для ловли в стоячей воде.

Противозакручиватель. Эту функцию выполняет либо лидкор, либо тонущая силиконовая трубка. Длина этого элемента оснастки обычно составляет 0,6-1 м.

Монтаж петли на лидкоре с помощью иглы

1. С лидкора стягивают оболочку и отрезают часть сердечника. На конце лидкора остается кусок

пустотелой оболочки.

2. Иглу продевают в оболочку так, чтобы она вышла в середине пустотелого отрезка.

3-4. Затем иглой захватывают край пустой оболочки и формируют петлю, вытягивая иглу обратно.

5-6. Готовую петлю фиксируют клеем "Момент".

Лидкор (Leadcor). Свинцовый сердечник в плетеной оболочке выполняет несколько функций. Во-первых, служит противозакручивателем, снижая риск запутывания поводка при забросе. Во-вторых, маскирует оснастку, так как тяжелый сердечник плотно прижимает лидкор ко дну. В-третьих, не травмирует карпа при вываживании, поскольку при большем, чем у обычной лески, диаметре скользит по чешуе карпа, не заходя под нее. Наконец, он защищает оснастку от плавников карпа. Спинной плавник карпа с внутренней стороны похож на пилу. Если при вываживании леска попадет под плавник, ей несдобровать. Отсюда и происходят рассказы о том, как карп рвет "миллиметровые" лески. Лидкор очень часто выручает именно в таких случаях: когда карп, разворачиваясь, уходил от берега, четко ощущается "игра" плавника на лидкоре, а удилище при этом издает очень приятный для слуха звук.

Необходимо помнить о том, что в случае обрыва оснастки карп должен иметь возможность избавиться от тяжелого грузила, иначе рыба не сможет освободиться и от крючка. Соединение шок-лидера и лидкора необходимо делать только "петля в петлю", избегая вертлюжков и карабинов, которые так любят новички, либо привязывать шок-лидер к лидкору. Лидкор с квиком соединяется также "петля в петлю".

Трубка-противозакручиватель. Выполняет те же функции, что и лидкор. Трубка бывает разного диаметра и цвета. Поклонников у трубки-противозакручивателя единицы, так как лидкор намного удобнее и надежнее в применении. Но иногда трубка бывает просто незаменима, например при ловле на очень крутых бровках, где любой лидкор быстро перетирается о ракушку. Трубка служит долго, потому что при вываживании рыбы и выматывании снасти она остается не натянутой, в отличие от лидкора, и оборвать ее намного сложнее. Трубку монтируют прямо на шок-лидере при помощи протяжки из струны.

Квик (Quick), или быстросъемный элемент. Это застежка или карабин оригинальной формы. Некоторые из этих элементов требуют использования силиконовых конусов, которые надеваются на поводок и не дают ему слететь с застежки. В отличие от простых застежек у них более высокая разрывная нагрузка и они практически не имеют выступающих частей, за которые может зацепиться поводок. Основная их задача - превратить соединение лидкора и поводка в единое и монолитное целое. Поводок при таком монтаже можно заменить за секунду. Нередко применяют прямое крепление поводка к вертлюгу методом "петля в петлю", но это очень неудобно при смене поводков, поэтому Quick заметно облегчает жизнь карпятника.

Вертлюг. Обычный вертлюжок-бочка; стандартный размер карпового вертлюжка, под который сделаны практически все карповые грузила и оснастки, 8. Зачастую карповые вертлюги имеют уже интегрированные квики.

Шок-лидер (Shock leader), или просто шок. Участок лески, обладающий высокими прочностью на разрыв и устойчивостью к абразивному воздействию. Длина стандартного шок-лидера обычно равна двойной длине удилища, то есть примерно 8 м. При ловле на большой реке, где есть крутые бровки, эта длина может быть увеличена до 20 или даже 30 м. Шок-лидеры бывают нескольких видов. Конусный лидер из монолески, длиной 12-15 м, имеющий разный диаметр на концах. Обычное сужение такого шок-лидера - от 0,65 до 0,35 см. Конец меньшего диаметра привязывают к основной леске, большего ? соединяют с лидкором или силиконовой трубкой. В результате соединение с основной леской получается очень аккуратным, а на толстый конец ложатся нагрузки при забросе тяжелых грузил на большие расстояния.

Плетеный лидер - это чаще всего плетеная леска с тестом на разрыв более 20 кг, но бывают и специальные тонущие плетеные шок-лидеры, например у таких производителей, как Korda, Fox, ESP или Kryston, позволяющие максимально замаскировать снасть. Если используете простую плетенку, выбирайте проверенных производителей. Я применяю для шока Unitika Silver Thread 40 lb. При использовании плетеного лидера заброс лучше делать в защитном напальчнике: если забудете плотно затянуть фрикцион катушки перед силовым забросом, то рискуете сильно травмировать указательный палец.

Третий вариант - монолеска диаметром от 0,4 см. Подойдет любая леска, но при ее использовании могут возникнуть проблемы при силовом забросе. Такой лидер из-за большой остаточной "памяти" и массивного узла в соединении с основной леской может при забросе захлестнуться вокруг первого большого кольца удилища либо сорвать со шпули "бороду" из основной лески. В результате оснастка оторвется и улетит в неизвестном направлении. Использовать монолеску в качестве шок-лидера можно, если вы ловите на небольшой (до 100 м) дистанции или если ваш бюджет ограничен и вы готовы к подобным неприятностям. Разные шок-лидеры имеют свои плюсы и минусы. Конусный лидер очень удобен, но дорого стоит, плетеный лидер доступен по цене, широко применяется карпятниками, монолеска практически не используется. Лидеры ставят не только на рабочих удилищах, но и на маркерном, и на споде. На маркере в силу конструкции оснастки предпочтительнее монолидеры; на споде (при условии применения защитного напальчника) - плетеные лидеры. Основные проблемы, создаваемые применением шок-лидеров, возникают при вязании узлов с основной леской.Я перепробовал много разных узлов и остановился на "Олбрайт" (Albright knot), который используют и при вязании комбинированных поводков, при этом разрывная нагрузка лески практически не страдает.

Инлайн (Inline) - оснастка, в которой грузило находится на оси противозакручивателя.

Клипса - оснастка, позволяющая грузилу отстрелиться после поклевки; с ней удается быстро менять грузило.

"Вертолет" - оснастка, в которой поводок свободно вращается вокруг оси противозакручивателя.

Скользящая - в этой оснастке грузило скользит по противозакручивателю, обеспечивая повышенную чувствительность снасти.

Преимущества той или иной оснастки позволяют применять их практически в любых условиях ловли. Приведу примеры использования той или иной оснастки в зависимости от ситуации на водоеме. Водоем с ровным дном, с отсутствием или малым количеством ила, без препятствий, зацепов или коряг. Дистанция ловли до 100 м; основная леска - 0,25-0,30 см; шок-лидер - любой на ваше усмотрение; грузило - окрашенное, массой 90 г; оснастка - любая, при этом старайтесь не использовать клипсу, если не готовы терять грузило при поимке каждой рыбы. Такая ситуация наиболее простая и встречается крайне редко.

Коряжник или зацепы, которые находятся ближе 50 м от точки ловли. Необходимо хорошо обдумать снаряжение, прежде чем приступать к ловле в таких условиях. Цель одна - поймать карпа, не позволив ему завести оснастку в коряги или зацепы. Крупная рыба, за 10 кг, легко смотает 50 м тонкой лески на расслабленном фрикционе и уйдет в зацеп. Кстати, в корягах или зацепах любого типа всегда есть крупный карп. Оптимальное решение для этого случая: основная леска - 0,35- 0,45 мм, которая позволит осуществить форсированное вываживание и остановить карпа, рвущегося в коряги. Можно использовать плетеную леску с разрывной нагрузкой от 20 кг. Шок-лидер с повышенной разрывной нагрузкой, так как коряги и зацепы очень часто обрастают ракушкой. Грузило - пуля; вероятность того, что оно зацепится в корягах, намного меньше. Оснастка - клипса; при этом вы должны быть уверены, что после поклевки грузило, отстрелившись, останется на дне. Это позволит вывести карпа на поверхность максимально быстро, минуя донные зацепы. Чтобы грузило каждый раз оставалось на дне, используйте фирменные клипсы Fox, Korda, ESP.

Применяя недорогие клипсы, не затягивайте силиконовый концевик до упора, иначе грузило не отстрелится и карп обязательно зацепится им за коряги. Фрикцион необходимо сильно затянуть, а не держать ослабленным, как на обычной рыбалке. Лучше использовать крючки из толстой проволоки, которые очень сложно разогнуть. Они менее остры, чем тонкие крючки, но при ловле в корягах предпочтительнее, так как не рвут губы карпа. Для подобной рыбалки лучше использовать жесткие удилища с тестом 3,5 lb и выше.

Аналогичная оснастка потребуется при ловле вблизи водных растений, но тогда в качестве основной лучше выбрать пле- теную леску, которая станет разрезать водоросли при вываживании карпа.

Сложный рельеф дна. Часто такая ситуация возникает при ловле на затопленных карьерах. Я пытался там ловить карпа, но всякий раз меня сопровождали неудачи, хотя рыба плескалась в точке прикормки. Основная ошибка была в том, что, положив оснастку на бровку, которую показал эхолот, я использовал грузило типа "пуля" и монтаж "вертолет". А бровка оказалась углом ямы, куда моя оснастка после заброса скатывалась, и мне приходилось вытаскивать запутавшийся поводок. При ловле на подобных водоемах очень важно до сантиметра изучить зону ловли маркером или эхолотом и положить оснастку максимально точно. Важно не спешить, а аккуратно изучить точку ловли, пока не убедитесь на 100%, что сделали правильный выбор.

При ловле в водоеме со сложным рельефом дна ищите твердые участки (они наверняка есть) и используйте клипсу, скользящую оснастку или инлайн. Но ни в коем случае не "вертолет2! Поскольку поводок в этой оснастке находится на оси противозакручивателя, стоит грузилу один раз перевернуться при падении с бровки, как поводок запутается, а вы останетесь без рыбы. Могут быть и достаточно опасные крутые бровки, из-за которых рыбу лучше доставать, встав на какое-нибудь возвышение и подняв удилище максимально высоко.

Глубокий ил. Это самая сложная ситуация, по крайней мере для меня. Я стараюсь всегда ее избегать, находя маркером твердое дно. Дело в том, что тяжелые карповые грузила тонут в иле, утягивая за собой поводки с насадкой. Можно прождать поклевку несколько дней, карп будет играть на точке, но вы ничего не поймаете.

Если все же приходится ловить в месте с глубоким илом, то существует несколько хитростей, которые могут помочь. Грузило лучше выбрать плоское, стандартной массы, можно использовать неокрашенное; шок-лидер - любой; основная леска - 0,25-0,3 мм; оснастка - "вертолет" либо скользящая с удлинителем для грузила. Старайтесь в любой ситуации использовать клипсу на катушке. С ней вы всегда забросите оснастку на одно и то же расстояние: лески маркерного удилища и спода тоже должны быть "заклипсованы" на том же расстоянии. Таким образом удается прикармливать и ловить на одной дистанции с минимальной погрешностью. Еще одно преимущество клипсы на катушке заключается в остановке полета грузила: падая на дно, оно не "впивается" в мягкий ил, а мягко планирует на него, ложась сверху.

На иле лучше применять оснастку ?вертолет? (кстати, существует еще оснастка чод риг (chod rig) ? тот же "вертолет", но со свободным ходом поводка) по следующей причине. Если правильно установить расстояние от грузила до поводка, сдвинув бусинки на противозакручивателе, то даже когда грузило утонет в иле, поводок останется на его поверхности, и карп сможет обнаружить насадку. Многие стараются использовать плавающие насадки, чтобы они не тонули в иле. Но если применять инлайн или клипсу с плавающей насадкой, то она уйдет вслед за грузилом глубоко в ил вне зависимости от того, плавающая она или тонущая. Не поможет и длинный поводок, который существенно ухудшает самоподсечку и увеличивает вероятность запутывания снасти.

"Вертолет" применяется и в том случае, когда требуется забросить снасть максимально далеко, так как оснастка при этом не запутывается, а там, куда вы ее посылаете, очень часто бывает глубокий ил. Вы спросите: зачем же посылать оснастку в никуда? Дело в том, что на соревнованиях рыба часто уходит на середину водоема, откуда ее проще достать дальним забросом. К тому же иногда на водоемах приходится укладывать оснастку под самый камыш противоположного берега, на дистанцию более 100 м, где "вертолет" вне конкуренции.

Но если так все хорошо с "вертолетом", почему бы его не использовать всегда? Я целый сезон ловил с этой оснасткой и могу сказать, что с ней у меня было много сходов при поклевке в направлении к берегу. Чем это вызвано, сложно сказать, можно предположить, что грузило, пройдя по определенной амплитуде после поклевки, выбивает крючок изо рта карпа. Главное - эта оснастка менее эффективна при ловле на ближней дистанции, чем инлайн или клипса. Инлайн, пожалуй, самая эффективная оснастка на дистанции до 100 м, куда можно добросить поводок, защищенный от запутывания ПВА-пеной или сеткой.

Я перечислил ситуации, которые могут возникнуть при ловле карпа, и все оснастки, которые в этих случаях используются, за исключением скользящей. Нужна ли она при ловле карпа? Очень часто рыболовы применяют скользящую оснастку на незнакомом водоеме, утвеждая, что по "пикам" (звукам) сигнализатора поклевки могут определить предпочтения рыбы в этом водоеме. Мне кажется, что это суждения людей, которые не совсем владеют механикой монтажа. Дело в том, что карп должен взять насадку и сразу же "умереть". Никаких "пиков? сигнализатора, даже на скользящей оснастке. Правда, при использовании скользящей оснастки могут быть легкие потяжки раков, но зачем нам знать о предпочтениях раков? Ведь ловим карпа. Я пока не вижу никаких оснований для применения скользящей оснастки, хотя многие мои товарищи используют ее часто и вполне успешно.

Статья Дмитрия Нечаева